家里裝修走到水電環節，最怕聽到的就是“管子又歪了”。ppr管一旦熱熔完成，后期想調比登天還難，所以支架必須在熱熔前全部就位。選錯支架、裝錯位置，輕則水流聲大，重則接頭開裂，維修只能砸墻。今天把工地老師傅壓箱底的選型與固定套路一次講透，照做就能避開90%的坑。

一、支架不是“鐵片+釘子”那么簡單

1.材質：SUS304不銹鋼是底線，厚度≥0.8 mm，抗氯離子腐蝕，暗裝也能撐50年；鍍鋅角鐵遇潮半年銹，PASS。

2.結構：必須帶“彈性耳”。PPR管線性膨脹系數0.15 mm/m·K，夏天40℃、冬天0℃，30米管能伸縮4.5 mm。彈性耳讓管子“呼吸”，避免熱脹冷縮把熔口掰裂。

3.規格：管外徑+2 mm為支架內徑，20管選22支架，25管選27支架，太緊易刮管，太松會哐當響。

二、間距不是“看著辦”

冷水管：dn20≤600 mm，dn25≤700 mm，dn32≤800 mm；

熱水管：dn20≤500 mm，dn25≤600 mm，dn32≤700 mm；

熱水管支架必須加10 mm厚橡膠隔溫墊，防止金屬支架成“散熱片”，讓熱水三分鐘變溫水。

轉彎、三通、閥門兩側200 mm內必補一支架，消除應力集中，否則熔口暗裂，打壓試驗也測不出。

三、固定方案按場景抄作業

1.實心磚墻：Φ6 mm膨脹管+自攻快絲，扭矩15 N·m，手電鉆一檔慢打，避免磚裂。

2.混凝土墻：Φ6 mm膨脹螺栓，入墻深度≥40 mm，支架與墻面貼實，用水平儀一次調平，避免“步步高升”。

3.輕質磚/空心石膏板：杜絕普通膨脹管，改用“飛機膨脹”或“化學錨栓”，單點拉力≥200 kg，裝完做24小時拉拔測試，手拽不動再鋪管。

4.吊頂內：每1.2米加角鋼橫擔，支架先點焊在橫擔上，再整體吊裝，避免“蜘蛛人”仰裝誤差。

5.埋地管：用pvc管套保護，支架改換混凝土支墩，支墩寬高≥管徑×2，上方留30 mm細石混凝土找平層，防止回填土下沉剪斷管子。

四、熱熔前最后一遍自檢

① 支架內徑→卡尺量，過緊用銼刀修毛刺；

② 水平尺→每米高差≤2 mm，肉眼看似平，實際水流坡不夠，后期積水臭氣倒灌；

③ 彈性耳→手掰能回彈，掰不動直接換；

④ 熱水管橡膠墊→必須整圈無切口，缺口等于沒墊；

⑤ 螺栓扭矩→用棘輪扳手復緊，防“假緊”——手擰不動，一扳手還能轉半圈。

五、常見翻車現場

× 支架倒裝：彈性耳朝墻，管子膨脹時直接頂墻，熔口拉裂。

× 混用鐵支架：鐵與PPR電位差大，半年點蝕滲漏水。

× 先熔管后補支架：熱熔槍二次加熱，材料分解，靜液壓試驗20分鐘爆管。

× 間距偷懶：1米才裝一支，通水即“彈古箏”，夜里水流聲像下雨。

× 忽略支墩：埋地管直接回填，半年后地面下沉，管子被剪成“V”字裂。

六、一張圖帶走清單

打印下方表格貼工地，監理都挑不出刺：

管徑 | 冷水間距 | 熱水間距 | 支架內徑 | 螺栓規格

dn20 | 600 mm | 500 mm | 22 mm | M6×40

dn25 | 700 mm | 600 mm | 27 mm | M6×40

dn32 | 800 mm | 700 mm | 34 mm | M6×50

把支架當“骨架”重視，PPR管才能70年不“骨質疏松”。熱熔前多花10分鐘復測支架，比后期砸墻省上萬塊。