工地上的老手都知道，ppr管漏不漏水，七成看熱熔器校得準不準。機器用久了，溫控漂移、加熱板翹曲、彈簧疲勞，都會讓“看起來熔好了”的接頭在打壓時炸成花灑。今天把老師傅壓箱底的校準方法拆成四步，不用萬用表，不用返廠，一把扭力扳手、一張A4紙、一壺冷水就能搞定。

第一步：空升溫控歸零

把熱熔器放到通風陰涼處，空載通電，旋鈕先擰到260℃再回調到0℃，讓感溫包徹底回彈。靜置5分鐘，看指針是否停在室溫刻度；若偏差超過±3℃，用一字螺絲刀輕撥表盤側面“零位撥片”，讓指針貼住當前室溫。這一步把基準找回來，后面每一步才不會“失之毫厘，差之千里”。

第二步：實測溫度對標

剪一段20mm×20mm的A4紙，對折后夾在加熱板中間，合上模頭，計時15秒。紙面應呈均勻淡黃，無焦邊；若出現深褐或局部發白，說明溫度已漂移。此時用紅外測溫槍對準加熱板中心，記錄實測值，與表盤示數對比。差值超過±5℃，斷電后拆下溫控旋鈕，找到金屬軸上的“校準螺釘”，順時針每擰90°約升高3℃，反復調試直到實測與顯示一致。記住“小步快跑”，一次擰太多容易過沖。

第三步：承插深度復位

把20、25、32三種常用模頭依次裝上，用游標卡尺量承插口根部到限位筋的距離，標準值應為管徑×0.6。用久后限位筋被磨短，管材插到底仍缺2mm，熔接時形成“虛承口”，打壓必漏。找一根同徑新管，在管口畫一圈記號，插入模頭至限位筋，觀察記號與模口平齊度；若內縮，松開模頭固定螺絲，在底部墊0.2mm銅皮，敲實后再鎖緊，深度瞬間回正。

第四步：壓力回檢鎖定

校準完別急著收工，取兩段同徑新管，按規范承插熱熔，自然冷卻2小時后接上打壓泵，冷水0.2MPa穩壓30分鐘，壓降≤0.05MPa才算合格。若掉壓，拆開觀察熔接面：出現“雙眼皮”“V型缺口”說明溫度偏高；出現“冷翻邊”“白化層”說明溫度偏低，回到第二步再微調。直到連續三次打壓零滲漏，用記號筆在熱熔器背面寫下校準日期與溫度值，下次直接復用，省掉重復摸索。

四步走完，一臺舊熱熔器又能把熔接強度拉回新出廠水平。記住：好接頭不是“烤”出來的，是“校”出來的。把校準做成習慣，比事后砸墻返工劃算得多。