把ppr管插進熱熔器，再快速拔出對接，看似一氣呵成，卻常在三年后從墻縫里滲出細密水珠。返工砸墻的費用，往往比整屋管材還貴。問題根源不在手藝，而在熱熔前那幾分鐘的“隱形準備”被跳過。下面這四步，每一步都被老師傅稱為“不漏水的底氣”，卻常被新手甚至多年老工人忽略。

第一步：重新切一刀——把工地灰塵“拒之口外”

工地現場常用普通手鋸斷管，切口呈毛羽狀，微觀上像鋸齒山丘。這些毛刺會在熱熔時混入熔融層，冷卻后出現蜂窩孔隙，水壓一高就滲水。正確做法：用專用旋轉切刀，一次性垂直切割，保證管口鏡面般光滑。切完后立刻用管口倒角器輕刮15°倒角，既方便插入，又避免刮傷模頭。

第二步：去毛刺——0.1毫米的“鋼絲”也不能留

即使切口平整，管壁內外仍會留下0.05~0.1毫米的拉絲。別小看這層“鋼絲”，它會在熔接面形成隔離帶，導致虛焊。用環形去毛刺刮刀沿管口旋轉兩圈，聽到“嚓嚓”兩聲即可。注意刮刀必須鋒利，鈍刀反而會把毛刺壓進管壁，更難清理。

第三步：干燥度——用一張紙巾做“濕度試紙”

很多工人覺得“管子看著沒水”就行，卻忽略管壁內附著的冷凝水膜。水分在230 ℃高溫下瞬間汽化，留下氣泡通道。檢測方法：把一次性紙巾撕成2 cm寬長條，插入管口5 cm，旋轉一圈后抽出。若紙巾出現半透明濕痕，需用無纖維脫布繼續擦拭，直到紙巾雪白干燥。夏季施工更要注意：空調房與陽臺溫差大，管材表面易結露，務必逐根復檢。

第四步：溫度校準——別讓“紅燈”騙了你

熱熔器溫控紅燈亮，不代表模頭實際溫度就是260 ℃。現場電壓不穩、風大散熱，都會讓模頭掉溫。用紅外點溫槍對準模頭內側，實測255~260 ℃再開始；若低于250 ℃，多等30秒。切忌用“滴水管看冒泡”的土辦法，水滴滴到高溫金屬會瞬間汽化，看似沸騰，其實只有180 ℃，極易造成假焊。

把以上四步寫在膠帶紙上，貼在熱熔器收納箱蓋內側，每次施工前花90秒照做，就能讓接頭熔深達標、熔圈均勻，通水打壓1.5倍設計壓力30分鐘無滲漏。別等墻體發霉、地板起拱才想起今天省下的幾分鐘，未來要用萬元維修來還。PPR管真正能用50年的秘密，不在管材，而在熱熔前那90秒的敬畏。